Nuwe resepte

Die probleem met die historiese cocktailbeweging

Die probleem met die historiese cocktailbeweging


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

'Histories gee mense nie om oor die geskiedenis van skemerkelkies nie,' het 'n gewaardeerde cocktailskrywer en historikus gesê David Wondrich. "Dit is dus ongelooflik dat daar 75 mense hier is om na 'n praatjie te luister oor die rol van geskiedenis in die huidige cocktailkultuur."

Die waarneming het begin met een van die meer interessante gebeure in die afgelope tyd Manhattan Cocktail Classic, 'n paneelbespreking onder leiding van sommige van die mees prominente name in die bedryf. Die vraag wat aan hierdie groep gestel is, was nie eenvoudig nie: geskiedenis, waarvoor is dit goed? (Of kan u klassiek spel sonder 'gat'?) 'Ons het 'n natuurlike fassinasie met die verlede - dit is 'n baie Amerikaanse ding om die verlede in 'n kroeg op te roep, want ons het nie regtig een nie,' verduidelik Wondrich. Maar het ons die historiese cocktailbeweging te ver gevat? Die antwoorde sal u dalk verbaas.

Een van die belangrikste simptome van hierdie tendens? Baie regstelling. En die rede waarom dit nie so duidelik is nie. Soos kroegseienaar Philip Duff daarop gewys het: "Dit is nie 'n heropvoering van 'n burgeroorlog nie." En tog, vir kroegmanne wat hierdie cocktailvoorbereiding voorskryf, is daar 'n besliste voorliefde om die geskiedenis as 'n absolute reël te gebruik. Dit word soos 'n wagwoord vir die een of ander eksklusiewe klub toegedien - so elite en moeilik toeganklik as die praatjie waarin hierdie kroegmanne hul drankies meng. Dit laat natuurlik die vraag ontstaan ​​oor wie se weergawe van die geskiedenis u vertrou. "In baie gevalle sien jy mense wat een voorbeeld vind en dit gebruik om 'n algemene verklaring af te lê - hulle maak 'n gemiddelde van die verlede," het Wondrich gesê. 'Geskiedenis is soos joernalistiek, behalwe dat u nie u feite hoef na te gaan nie,' het Duff gesê.

Hier is 'n gedagte: wat dan? Nou, voordat enige vurige vervaardigers van outydse cocktails hul armbande in 'n klomp kry, is dit nie 'n goeie idee om iets heeltemal op te maak en dit as 'n historiese feit te laat gebeur nie. Dit spreek eerder meer oor hierdie idee van die gebruik van geskiedenis as 'n instrument, eerder as 'n reël. "Daar is 'n angs vir invloed wat ontwikkel word as gevolg van hierdie tendens. Mense dink 'As ek dit nie so doen nie, loop ek die kans om af te sien van so 'n groep'," verduidelik Wondrich. Hierdie historiese benadering om cocktails te maak, behoort immers nie kreatiwiteit te stuit nie. Boonop moet u dit ook in gedagte hou: net omdat dit oud is, beteken dit nie dat dit lekker smaak nie.

Maar toe het Wondrich 'n interessante punt geopper: "Mis ons 'n geleentheid om mense regtig te laat waai?" Wat as 'n kroeg, soos hy voorgestel het, 'n eenvoudige Whiskey Toddy bedien, presies soos dit oorspronklik bedink is? Net suiker, warm water en whisky. Stel jou voor watter impak so iets op 'n drinker se persepsie en waardering van die 'historiese cocktail' kan hê.

Sommiges sou sê 'n ander probleem is dat hierdie ernstige akademikus - het ek iemand hoor pretensieus sê? - benadering tot cocktails maak die ontspanningsaspek van 'n kroeg dood. (O ja, dit is reg. Gaan na 'n kroeg is veronderstel om te wees pret!) Alhoewel baie van ons moontlik meer tyd in kroeë as klaskamers tydens die kollege deurgebring het, het ons beslis nie daarheen gegaan om 'n lesing te hou nie.

Terselfdertyd is daar diegene wat 'n positiewe kant van hierdie filosofie sien. Hulle voer aan dat dit die meer ingewikkelde - en dikwels duurder - cocktails help regverdig. En verder is dit 'n natuurlike manier vir kroegmanne om met hul kliënte in gesprek te tree en hulle 'n woordeskat te gee om die kuns van die drank beter te waardeer. Miskien is dit bloot 'n gawe storie om te deel. Maar dit kan veral help om te kommunikeer dat die kroeg ernstig is oor die vak. Dit wil sê: Geen Sweedse visskote, geen Jägerbombs en geen Long Island Iced Teas nie.

En nou ja, ten minste van die kroeg waar hierdie skemerkelkie -entoesias sit, is dit nie so erg nie.


Sam Ross het 'n paar opinies oor klassieke skemerkelkies

Min lewende kroegmanne kan erkenning kry aan die skep van soveel ikoniese, alombekende cocktails as Sam Ross. Ross was 'n veteraan in die bedryf en was in die vroegste dae van die cocktail-renaissance in die vooruitsig en het sewe jaar as hoof kroegman by Sasha Petraske's Milk & Honey in New York City deurgebring. Ons het saam met Ross gaan sit om die moderne klassieke te bespreek, die toestand van die toekoms van die ou wag en wat hom woes maak as die hel.

Wat definieer 'n klassieke drankie vir jou?

Histories of modern? Hulle bind duidelik in mekaar. Ek dink 'n klassieke cocktail is eintlik 'n idee. As ons nuwe kroegmanne oplei, preek ons ​​altyd die kern -cocktail -gesinne. Sodra ons die stel het, begin ons rondry, wat regtig neerkom op vervangings. Ek wou nooit 'klassieke' maak nie. Tydsgewys, toe ek opdaag, was dit so 'n nuwe kroegtoneel. Dit het gehelp dat dinge uitstaan. Maar oor die algemeen dink ek dat 'n klassieke skemerkelkie 'n drankie moet wees wat maklik herhaal kan word sonder moeilike of gekke bestanddele, geen infusies of tuisgemaakte bitter nie. Eenvoudig, toeganklik, dwaas en bo alles moet dit goed wees. Om eerlik te wees, omdat hulle weet dat mense die grootste deel van twee eeue drankies gemaak het, is die kans goed dat dit al voorheen gedoen en gedokumenteer is.

Baie van u drankies is herhaal op cocktaillyste regoor die land - die Penicillin, die Paper Plane, die Gordon's Breakfast. Hoe voel jy daaroor?

Ek is geskok daaroor! Selfs na 10, 15 jaar is dit ongelooflik nederig. En meestal het ek baie goeie voorstellings van die drankies gesien. Maar waaroor ek baie lief is en waaroor ek baie trots is, is wanneer ek sien dat ander kroegmanne die drankies as platforms gebruik om nuwe dinge te skep - as die drankies beskou word as een van die belangrikste cocktails waaroor ek gepraat het. Ek dink dit is wonderlik. Solank hulle dit nie uitroei nie, is ek niks anders as opreg tevrede en geskok om die drankies in die wêreld te sien nie. Die ketting van inligting is nou so lank, dit is ongelooflik.

Maar wat my regtig ontstel, is wanneer handelsmerke dit begin doen. Ek het gereeld gebeur dat handelsmerke my drankies en my naam sonder my toestemming gebruik. Daar is geen werklike presedent in die kos-en-drink-wêreld vir hierdie tipe scenario nie. Ek wil niks noodwendig patenteer nie. Ons maak immers drankies vir die mense, en daar is iets wonderliks ​​aan al die toegang wat ons het. Maar as dit 'n bemarkingstrategie vir 'n handelsmerk word en die inkomste vir hulle dryf, is dit nie reg nie. Hulle het ook regsafdelings wat soveel groter is as wat 'n gewone gasvryheidswerker kan teëkom, en daarom tree hulle op. Ek sou graag wou sien dat die kroeggemeenskap bymekaar kom om aksie te neem en onsself en ons werk 'n bietjie meer te beskerm teen hierdie tipe situasies, om seker te maak dat ons vir ons werk betaal word.

Jou kroeg, Attaboy, is in die oorspronklike Milk & Honey -ruimte - heilige grond vir baie cocktailliefhebbers. Hoe hanteer jy daardie geskiedenis?

Ek en Michael [McIlroy], ons het Milk & Honey die afgelope agt jaar bestuur voor ons verhuis het. Daardie kamer het soveel beteken vir soveel mense, maar miskien niemand meer as ons nie. Een van die redes waarom ons Attaboy geskep het, was om die ruimte te beskerm teen 'n Starbucks of iets. En hoewel ons dit 'n nuwe identiteit wou gee, is daar net soveel wat u in 500 vierkante meter kan verander. Ek dink dit behou nog steeds baie van die karakter van die ou kroeg. Daar is nog steeds die effek van die ingang: afkom van die vuil Eldridgestraat in hierdie vibe-y kamer. Dit het ook nog die oorspronklike etse op die voorste muur en die oop baksteen agter die kroeg. Ons wou eer betoon aan die ou plek terwyl ons 'n nuwe, vars omgewing skep.

Baie van die oorspronklike kroeë wat die handwerk-cocktailbeweging in New York laat herleef het, word oud, volgens voedselstandaarde. Baie het die tienjaarpunt bereik (of nader). Watter rol speel hierdie kroeë in die huidige skemerkelkie?

Wel, ek sal begin deur te sê dat goeie smaak nooit uit die mode raak nie. Hierdie plekke wat hierdie beweging gehelp het, het nog steeds baie relevansie. As 'n kultuur beweeg ons 'n bietjie weg van die bedompigheid, die tema voor die verbod-era wat so algemeen was. Met al die inligting daar buite, is die vlak van drankmaak en diens oral verhoog. U kan nie 'n nuwe restaurant oopmaak sonder om byvoorbeeld u skemerkelkieprogram in ag te neem nie. Hierdie plekke wat vroeër cocktailbestemmings was, het dus 'n bietjie verslap. Ek was 'n groot deel van die hele bretels en was met die snorbeweging - en ek was mal daaroor. Maar ons hoef dit nie nou te doen nie. Ons het die stryd oor die vodka -drankies gewen. Na jare en jare se nee sê vir mense, het ons die impak gehad wat ons wou hê. Nou is dit tyd om aan te hou om heerlike drankies te maak, maar 'n bietjie meer pret daarmee. Miskien 'n bietjie harder, luister na meer rock-and-roll.

Sal historiese cocktails steeds relevant bly?

Absoluut. Historiese klassieke is alles. Niks nuuts kan sonder hulle kom nie. Jy moet loop voordat jy kan hardloop. Slegs as u die klassieke verstaan ​​- wat balansformules is - kan u nuwe dinge begin maak. Al die nuwe produkte ter wêreld tel niks as u nie weet hoe u dit moet gebruik nie.


Sam Ross het 'n paar opinies oor klassieke skemerkelkies

Min lewende kroegmanne kan erkenning kry aan die skepping van soveel ikoniese, alombekende cocktails as Sam Ross. Ross was 'n veteraan in die bedryf en was in die vroegste dae van die cocktail-renaissance in die vooruitsig en het sewe jaar as hoof kroegman by Sasha Petraske's Milk & Honey in New York City deurgebring. Ons het met Ross gaan sit om die moderne klassieke te bespreek, die toestand van die toekoms van die ou garde en wat hom mal maak as die hel.

Wat definieer 'n klassieke drankie vir jou?

Histories of modern? Hulle bind duidelik aan mekaar. Ek dink 'n klassieke cocktail is eintlik 'n idee. As ons nuwe kroegmanne oplei, preek ons ​​altyd die kern -cocktail -gesinne. Sodra ons die stel het, begin ons rondry, wat regtig neerkom op vervangings. Ek wou nooit 'klassieke' maak nie. Tydsgewys, toe ek opdaag, was dit so 'n nuwe kroegtoneel. Dit het gehelp dat dinge uitstaan. Maar oor die algemeen dink ek dat 'n klassieke skemerkelkie 'n drankie moet wees wat maklik herhaal kan word sonder moeilike of gekke bestanddele, geen infusies of tuisgemaakte bitter nie. Eenvoudig, toeganklik, onfeilbaar en bo alles moet dit goed wees. Om eerlik te wees, omdat hulle weet dat mense die grootste deel van twee eeue drankies gemaak het, is die kans goed dat dit al voorheen gedoen en gedokumenteer is.

Baie van u drankies is herhaal op cocktaillyste regoor die land - die Penicillin, die Paper Plane, die Gordon's Breakfast. Hoe voel jy daaroor?

Ek is geskok daaroor! Selfs na 10, 15 jaar is dit ongelooflik nederig. En meestal het ek baie goeie voorstellings van die drankies gesien. Maar waaroor ek baie lief is en waaroor ek baie trots is, is wanneer ek sien dat ander kroegmanne die drankies as platforms gebruik om nuwe dinge te skep - as die drankies beskou word as een van die belangrikste cocktails waaroor ek gepraat het. Ek dink dit is wonderlik. Solank hulle dit nie uitroei nie, is ek niks anders as opreg tevrede en geskok om die drankies in die wêreld te sien nie. Die ketting van inligting is nou so lank, dit is ongelooflik.

Maar wat my regtig ontstel, is wanneer handelsmerke dit begin doen. Ek het gereeld gebeur dat handelsmerke my drankies en my naam sonder my toestemming gebruik. Daar is geen werklike presedent in die kos-en-drink-wêreld vir hierdie tipe scenario nie. Ek wil niks noodwendig patenteer nie. Ons maak immers drankies vir die mense, en daar is iets wonderliks ​​aan al die toegang wat ons het. Maar as dit 'n bemarkingstrategie vir 'n handelsmerk word en die inkomste vir hulle dryf, is dit nie reg nie. Hulle het ook regsafdelings wat soveel groter is as wat 'n gewone gasvryheidswerker kan teëkom, en daarom tree hulle op. Ek sou graag wou sien dat die kroeggemeenskap bymekaar kom om aksie te neem en onsself en ons werk 'n bietjie meer te beskerm teen hierdie tipe situasies, om seker te maak dat ons vir ons werk betaal word.

Jou kroeg, Attaboy, is in die oorspronklike Milk & Honey -ruimte - heilige grond vir baie cocktailliefhebbers. Hoe hanteer jy daardie geskiedenis?

Ek en Michael [McIlroy], ons het Milk & Honey die afgelope agt jaar bestuur voor ons verhuis het. Daardie kamer het soveel beteken vir soveel mense, maar miskien niemand meer as ons nie. Een van die redes waarom ons Attaboy geskep het, was om die ruimte te beskerm teen 'n Starbucks of iets. En hoewel ons dit 'n nuwe identiteit wou gee, is daar net soveel wat u in 500 vierkante meter kan verander. Ek dink dit behou nog steeds baie van die karakter van die ou kroeg. Daar is nog steeds die effek van die ingang: afkom van die vuilige Eldridgestraat in hierdie vibe-y kamer. Dit het ook nog die oorspronklike etse op die voorste muur en die oop baksteen agter die kroeg. Ons wou eer betoon aan die ou plek terwyl ons 'n nuwe, vars omgewing skep.

Baie van die oorspronklike kroeë wat die handwerk-cocktailbeweging in New York laat herleef het, word oud, volgens voedselstandaarde. Baie het die tienjaarpunt bereik (of nader). Watter rol sien jy speel hierdie kroeë in die huidige skemerkelkie?

Wel, ek sal begin deur te sê dat goeie smaak nooit uit die mode raak nie. Hierdie plekke wat hierdie beweging gehelp het, het nog steeds baie relevansie. As 'n kultuur beweeg ons 'n bietjie weg van die bedompigheid, die tema voor die verbod-era wat so algemeen was. Met al die inligting daar buite, is die vlak van drankmaak en diens oral verhoog. U kan nie 'n nuwe restaurant oopmaak sonder om byvoorbeeld u skemerkelkieprogram in ag te neem nie. Hierdie plekke wat vroeër cocktailbestemmings was, het dus 'n bietjie verslap. Ek was 'n groot deel van die hele bretels en was met die snorbeweging - en ek was mal daaroor. Maar ons hoef dit nie nou te doen nie. Ons het die stryd oor die vodka -drankies gewen. Na jare en jare se nee sê vir mense, het ons die impak gehad wat ons wou hê. Nou is dit tyd om aan te hou om heerlike drankies te maak, maar 'n bietjie meer pret daarmee. Miskien 'n bietjie harder, luister na meer rock-and-roll.

Sal historiese cocktails steeds relevant bly?

Absoluut. Historiese klassieke is alles. Niks nuuts kan sonder hulle kom nie. Jy moet loop voordat jy kan hardloop. Slegs as u die klassieke verstaan ​​- wat balansformules is - kan u nuwe dinge begin maak. Al die nuwe produkte ter wêreld tel niks as u nie weet hoe u dit moet gebruik nie.


Sam Ross het 'n paar opinies oor klassieke skemerkelkies

Min lewende kroegmanne kan erkenning kry aan die skepping van soveel ikoniese, alombekende cocktails as Sam Ross. Ross was 'n veteraan in die bedryf en was in die vroegste dae van die cocktail-renaissance in die vooruitsig en het sewe jaar as hoof kroegman by Sasha Petraske's Milk & Honey in New York City deurgebring. Ons het met Ross gaan sit om die moderne klassieke te bespreek, die toestand van die toekoms van die ou garde en wat hom mal maak as die hel.

Wat definieer 'n klassieke drankie vir jou?

Histories of modern? Hulle bind duidelik in mekaar. Ek dink 'n klassieke cocktail is eintlik 'n idee. As ons nuwe kroegmanne oplei, preek ons ​​altyd die kern -cocktail -gesinne. Sodra ons die stel het, begin ons rondry, wat regtig neerkom op vervangings. Ek wou nooit 'klassieke' maak nie. Tydsgewys, toe ek opdaag, was dit so 'n nuwe kroegtoneel. Dit het gehelp dat dinge uitstaan. Maar oor die algemeen dink ek dat 'n klassieke skemerkelkie 'n drankie moet wees wat maklik herhaal kan word sonder moeilike of gekke bestanddele, geen infusies of tuisgemaakte bitter nie. Eenvoudig, toeganklik, dwaas en bo alles moet dit goed wees. Om eerlik te wees, omdat hulle weet dat mense die grootste deel van twee eeue drankies gemaak het, is die kans goed dat dit al voorheen gedoen en gedokumenteer is.

Baie van u drankies is herhaal op cocktaillyste regoor die land - die Penicillin, die Paper Plane, die Gordon's Breakfast. Hoe voel jy daaroor?

Ek is geskok daaroor! Selfs na 10, 15 jaar is dit ongelooflik nederig. En meestal het ek baie goeie voorstellings van die drankies gesien. Maar waaroor ek baie lief is en waaroor ek baie trots is, is wanneer ek sien dat ander kroegmanne die drankies as platforms gebruik om nuwe dinge te skep - as die drankies beskou word as een van die belangrikste cocktails waaroor ek gepraat het. Ek dink dit is wonderlik. Solank hulle dit nie uitroei nie, is ek niks anders as opreg tevrede en geskok om die drankies in die wêreld te sien nie. Die ketting van inligting is nou so lank, dit is ongelooflik.

Maar wat my regtig ontstel, is wanneer handelsmerke dit begin doen. Ek het gereeld gebeur dat handelsmerke my drankies en my naam sonder my toestemming gebruik. Daar is geen werklike presedent in die kos-en-drink-wêreld vir hierdie tipe scenario nie. Ek wil niks noodwendig patenteer nie. Ons maak immers drankies vir die mense, en daar is iets wonderliks ​​aan al die toegang wat ons het. Maar as dit 'n bemarkingstrategie vir 'n handelsmerk word en die inkomste vir hulle dryf, is dit nie reg nie. Hulle het ook regsafdelings wat soveel groter is as wat die gemiddelde gasvryheidswerker kan teëkom, en daarom tree hulle op. Ek sou graag wou sien dat die kroeggemeenskap bymekaar kom om aksie te neem en onsself en ons werk 'n bietjie meer te beskerm teen hierdie tipe situasies, om seker te maak dat ons vir ons werk betaal word.

Jou kroeg, Attaboy, is in die oorspronklike Milk & Honey -ruimte - heilige grond vir baie cocktailliefhebbers. Hoe hanteer jy daardie geskiedenis?

Ek en Michael [McIlroy], ons het Milk & Honey die afgelope agt jaar bedryf voordat ons verhuis het. Daardie kamer het soveel beteken vir soveel mense, maar miskien niemand meer as ons nie. Een van die redes waarom ons Attaboy geskep het, was om die ruimte te beskerm teen 'n Starbucks of iets. En hoewel ons dit 'n nuwe identiteit wou gee, is daar net soveel wat u in 500 vierkante meter kan verander. Ek dink dit behou nog steeds baie van die karakter van die ou kroeg. Daar is nog steeds die effek van die ingang: afkom van die vuilige Eldridgestraat in hierdie vibe-y kamer. Dit het ook nog die oorspronklike etse op die voorste muur en die oop baksteen agter die kroeg. Ons wou eer betoon aan die ou plek terwyl ons 'n nuwe, vars omgewing skep.

Baie van die oorspronklike kroeë wat die handwerk-cocktailbeweging in New York laat herleef het, word oud, volgens voedselstandaarde. Baie het die tienjaarpunt bereik (of nader). Watter rol speel hierdie kroeë in die huidige skemerkelkie?

Wel, ek sal begin deur te sê dat goeie smaak nooit uit die mode raak nie. Hierdie plekke wat hierdie beweging gehelp het, het nog steeds baie relevansie. As 'n kultuur beweeg ons 'n bietjie weg van die bedompigheid, die tema voor die verbod-era wat so algemeen was. Met al die inligting wat daar is, is die vlak van drankmaak en diens oral verhoog. U kan nie 'n nuwe restaurant oopmaak sonder om byvoorbeeld u skemerkelkieprogram in ag te neem nie. Hierdie plekke wat vroeër cocktailbestemmings was, het dus 'n bietjie verslap. Ek was 'n groot deel van die hele bretels en die was van die snor - en ek was mal daaroor. Maar ons hoef dit nie nou te doen nie. Ons het die stryd oor die vodka -drankies gewen. Na jare en jare se nee sê vir mense, het ons die impak gehad wat ons wou hê. Nou is dit tyd om aan te hou om heerlike drankies te maak, maar 'n bietjie meer pret daarmee. Miskien 'n bietjie harder, luister na meer rock-and-roll.

Sal historiese cocktails steeds relevant bly?

Absoluut. Historiese klassieke is alles. Niks nuuts kan sonder hulle kom nie. Jy moet loop voordat jy kan hardloop. Slegs as u die klassieke verstaan ​​- wat balansformules is - kan u nuwe dinge begin maak. Al die nuwe produkte ter wêreld tel niks as u nie weet hoe u dit moet gebruik nie.


Sam Ross het 'n paar opinies oor klassieke skemerkelkies

Min lewende kroegmanne kan erkenning kry aan die skep van soveel ikoniese, alombekende cocktails as Sam Ross. Ross was 'n veteraan in die bedryf en was in die vroegste dae van die cocktail-renaissance in die vooruitsig en het sewe jaar as hoof kroegman by Sasha Petraske's Milk & Honey in New York City deurgebring. Ons het met Ross gaan sit om die moderne klassieke te bespreek, die toestand van die toekoms van die ou garde en wat hom mal maak as die hel.

Wat definieer 'n klassieke drankie vir jou?

Histories of modern? Hulle bind duidelik aan mekaar. Ek dink 'n klassieke cocktail is eintlik 'n idee. As ons nuwe kroegmanne oplei, preek ons ​​altyd die kern -cocktail -gesinne. Sodra ons die stel het, begin ons rondry, wat regtig neerkom op vervangings. Ek wou nooit 'klassieke' maak nie. Tydsgewys, toe ek opdaag, was dit so 'n nuwe kroegtoneel. Dit het gehelp dat dinge uitstaan. Maar oor die algemeen dink ek dat 'n klassieke skemerkelkie 'n drankie moet wees wat maklik herhaal kan word sonder moeilike of gekke bestanddele, geen infusies of tuisgemaakte bitter nie. Eenvoudig, toeganklik, onfeilbaar en bo alles moet dit goed wees. Om eerlik te wees, omdat hulle weet dat mense die grootste deel van twee eeue drankies gemaak het, is die kans goed dat dit al voorheen gedoen en gedokumenteer is.

Baie van u drankies is herhaal op cocktaillyste regoor die land - die Penicillin, die Paper Plane, die Gordon's Breakfast. Hoe voel jy daaroor?

Ek is geskok daaroor! Selfs na 10, 15 jaar is dit ongelooflik nederig. En meestal het ek baie goeie voorstellings van die drankies gesien. Maar waaroor ek baie lief is en waaroor ek baie trots is, is wanneer ek sien dat ander kroegmanne die drankies as platforms gebruik om nuwe dinge te skep - as die drankies beskou word as een van die belangrikste cocktails waaroor ek gepraat het. Ek dink dit is wonderlik. Solank hulle dit nie uitroei nie, is ek niks anders as opreg tevrede en geskok om die drankies in die wêreld te sien nie. Die ketting van inligting is nou so lank, dit is ongelooflik.

Maar wat my regtig ontstel, is wanneer handelsmerke dit begin doen. Ek het gereeld gebeur dat handelsmerke my drankies en my naam sonder my toestemming gebruik. Daar is geen werklike presedent in die kos-en-drink-wêreld vir hierdie tipe scenario nie. Ek wil niks noodwendig patenteer nie. Ons maak immers drankies vir die mense, en daar is iets wonderliks ​​aan al die toegang wat ons het. Maar as dit 'n bemarkingstrategie vir 'n handelsmerk word en die inkomste vir hulle dryf, is dit nie reg nie. Hulle het ook regsafdelings wat soveel groter is as wat 'n gewone gasvryheidswerker kan teëkom, en daarom tree hulle op. Ek sou graag wou sien dat die kroeggemeenskap bymekaar kom om aksie te neem en onsself en ons werk 'n bietjie meer te beskerm teen hierdie tipe situasies, om seker te maak dat ons vir ons werk betaal word.

Jou kroeg, Attaboy, is in die oorspronklike Milk & Honey -ruimte - heilige grond vir baie cocktailliefhebbers. Hoe hanteer jy daardie geskiedenis?

Ek en Michael [McIlroy], ons het Milk & Honey die afgelope agt jaar bedryf voordat ons verhuis het. Daardie kamer het soveel beteken vir soveel mense, maar miskien niemand meer as ons nie. Een van die redes waarom ons Attaboy geskep het, was om die ruimte te beskerm teen 'n Starbucks of iets. En hoewel ons dit 'n nuwe identiteit wou gee, is daar net soveel wat u in 500 vierkante meter kan verander. Ek dink dit behou nog steeds baie van die karakter van die ou kroeg. Daar is nog steeds die effek van die ingang: afkom van die vuilige Eldridgestraat in hierdie vibe-y kamer. Dit het ook nog die oorspronklike etse op die voorste muur en die oop baksteen agter die kroeg. Ons wou eer betoon aan die ou plek terwyl ons 'n nuwe, vars omgewing skep.

Baie van die oorspronklike kroeë wat die handwerk-cocktailbeweging in New York laat herleef het, word oud, volgens voedselstandaarde. Baie het die tienjaarpunt bereik (of nader). Watter rol sien jy speel hierdie kroeë in die huidige skemerkelkie?

Wel, ek sal begin deur te sê dat goeie smaak nooit uit die mode raak nie. Hierdie plekke wat hierdie beweging gehelp het, het nog steeds baie relevansie. As 'n kultuur beweeg ons 'n bietjie weg van die bedompigheid, die tema voor die verbod-era wat so algemeen was. Met al die inligting daar buite, is die vlak van drankmaak en diens oral verhoog. U kan nie 'n nuwe restaurant oopmaak sonder om byvoorbeeld u skemerkelkieprogram in ag te neem nie. Hierdie plekke wat vroeër cocktailbestemmings was, het dus 'n bietjie verslap. Ek was 'n groot deel van die hele bretels en die was van die snor - en ek was mal daaroor. Maar ons hoef dit nie nou te doen nie. Ons het die stryd oor die vodka -drankies gewen. Na jare en jare se nee sê vir mense, het ons die impak gehad wat ons wou hê. Nou is dit tyd om aan te hou om heerlike drankies te maak, maar 'n bietjie meer pret daarmee. Miskien 'n bietjie harder, luister na meer rock-and-roll.

Sal historiese cocktails steeds relevant bly?

Absoluut. Historiese klassieke is alles. Niks nuuts kan sonder hulle kom nie. Jy moet loop voordat jy kan hardloop. Slegs as u die klassieke ken - wat balansformules is - kan u nuwe dinge begin maak. Al die nuwe produkte ter wêreld tel niks as u nie weet hoe u dit moet gebruik nie.


Sam Ross het 'n paar opinies oor klassieke skemerkelkies

Min lewende kroegmanne kan erkenning kry aan die skepping van soveel ikoniese, alombekende cocktails as Sam Ross. Ross was 'n veteraan in die bedryf en was in die vroegste dae van die cocktail-renaissance in die vooruitsig en het sewe jaar as hoof kroegman by Sasha Petraske's Milk & Honey in New York City deurgebring. Ons het met Ross gaan sit om die moderne klassieke te bespreek, die toestand van die toekoms van die ou garde en wat hom mal maak as die hel.

Wat definieer 'n klassieke drankie vir jou?

Histories of modern? Hulle bind duidelik aan mekaar. Ek dink 'n klassieke cocktail is eintlik 'n idee. As ons nuwe kroegmanne oplei, preek ons ​​altyd die kern -cocktail -gesinne. Sodra ons die stel het, begin ons rondry, wat regtig neerkom op vervangings. Ek wou nooit 'klassieke' maak nie. Tydsgewys, toe ek opdaag, was dit so 'n nuwe kroegtoneel. Dit het gehelp dat dinge uitstaan. Maar oor die algemeen dink ek dat 'n klassieke skemerkelkie 'n drankie moet wees wat maklik herhaal kan word sonder moeilike of gekke bestanddele, geen infusies of tuisgemaakte bitter nie. Eenvoudig, toeganklik, dwaas en bo alles moet dit goed wees. Om eerlik te wees, omdat hulle weet dat mense die grootste deel van twee eeue drankies gemaak het, is die kans goed dat dit al voorheen gedoen en gedokumenteer is.

Baie van u drankies is herhaal op cocktaillyste regoor die land - die Penicillin, die Paper Plane, die Gordon's Breakfast. Hoe voel jy daaroor?

Ek is geskok daaroor! Selfs na 10, 15 jaar is dit ongelooflik nederig. En meestal het ek baie goeie voorstellings van die drankies gesien. Maar waaroor ek baie lief is en waaroor ek baie trots is, is wanneer ek sien dat ander kroegmanne die drankies as platforms gebruik om nuwe dinge te skep - as die drankies beskou word as een van die belangrikste cocktails waaroor ek gepraat het. Ek dink dit is wonderlik. Solank hulle dit nie uitroei nie, is ek niks anders as opreg tevrede en geskok om die drankies in die wêreld te sien nie. Die ketting van inligting is nou so lank, dit is ongelooflik.

Maar wat my regtig ontstel, is wanneer handelsmerke dit begin doen. Ek het gereeld gebeur dat handelsmerke my drankies en my naam sonder my toestemming gebruik. Daar is geen werklike presedent in die kos-en-drink-wêreld vir hierdie tipe scenario nie. Ek wil niks noodwendig patenteer nie. Ons maak immers drankies vir die mense, en daar is iets wonderliks ​​aan al die toegang wat ons het. Maar as dit 'n bemarkingstrategie vir 'n handelsmerk word en die inkomste vir hulle dryf, is dit nie reg nie. Hulle het ook regsafdelings wat soveel groter is as wat die gemiddelde gasvryheidswerker kan teëkom, en daarom tree hulle op. Ek sou graag wou sien dat die kroeggemeenskap bymekaar kom om aksie te neem en onsself en ons werk 'n bietjie meer te beskerm teen hierdie tipe situasies, om seker te maak dat ons vir ons werk betaal word.

Jou kroeg, Attaboy, is in die oorspronklike Milk & Honey -ruimte - heilige grond vir baie cocktailliefhebbers. Hoe hanteer jy daardie geskiedenis?

Ek en Michael [McIlroy], ons het Milk & Honey die afgelope agt jaar bedryf voordat ons verhuis het. Daardie kamer het soveel beteken vir soveel mense, maar miskien niemand meer as ons nie. Een van die redes waarom ons Attaboy geskep het, was om die ruimte te beskerm teen 'n Starbucks of iets. En hoewel ons dit 'n nuwe identiteit wou gee, is daar net soveel wat u in 500 vierkante meter kan verander. Ek dink dit behou nog steeds baie van die karakter van die ou kroeg. Daar is nog steeds die effek van die ingang: afkom van die vuilige Eldridgestraat in hierdie vibe-y kamer. Dit het ook nog die oorspronklike etse op die voorste muur en die oop baksteen agter die kroeg. Ons wou eer betoon aan die ou plek terwyl ons 'n nuwe, vars omgewing skep.

Baie van die oorspronklike kroeë wat die handwerk-cocktailbeweging in New York laat herleef het, word oud, volgens voedselstandaarde. Baie het die tienjaarpunt bereik (of nader). Watter rol speel hierdie kroeë in die huidige skemerkelkie?

Wel, ek sal begin deur te sê dat goeie smaak nooit uit die mode raak nie. Hierdie plekke wat hierdie beweging gehelp het, het nog steeds baie relevansie. As 'n kultuur beweeg ons 'n bietjie weg van die bedompigheid, die tema voor die verbod-era wat so algemeen was. Met al die inligting wat daar is, is die vlak van drankmaak en diens oral verhoog. U kan nie 'n nuwe restaurant oopmaak sonder om byvoorbeeld u skemerkelkieprogram in ag te neem nie. Hierdie plekke wat vroeër cocktailbestemmings was, het dus 'n bietjie verslap. Ek was 'n groot deel van die hele bretels en die was van die snor - en ek was mal daaroor. Maar ons hoef dit nie nou te doen nie. Ons het die stryd oor die vodka -drankies gewen. Na jare en jare se nee sê vir mense, het ons die impak gehad wat ons wou hê. Dit is nou tyd om aan te hou om heerlike drankies te maak, maar 'n bietjie meer pret daarmee. Miskien 'n bietjie harder, luister na meer rock-and-roll.

Sal historiese cocktails steeds relevant bly?

Absoluut. Historiese klassieke is alles. Niks nuuts kan sonder hulle kom nie. Jy moet loop voordat jy kan hardloop. Slegs as u die klassieke verstaan ​​- wat balansformules is - kan u nuwe dinge begin maak. All of the new products in the world count for nothing if you don’t know how to use them.


Sam Ross Has Some Frank Opinions About Classic Cocktails

Few living bartenders can be credited with the creation of as many iconic, widely known cocktails as Sam Ross. A veteran of the industry, Ross was front-and-center during the earliest days of the cocktail renaissance, spending seven years as head bartender at Sasha Petraske’s Milk & Honey in New York City. We sat down with Ross to discuss modern classics, the state of the old-guard’s future and what makes him madder than hell.

What defines a classic drink to you?

Historic, or modern? They tie into each other, obviously. I think a classic cocktail is more of an idea, actually. When we’re training new bartenders, we always preach the core cocktail families. Once we have those set, we start riffing around, which really comes down to substitutions. I never set out to create “classics.” Timing-wise, when I was coming up, it was such a new bar scene. That helped make things stand out. But in general, I think a classic cocktail has to be a drink that’s easily replicated no difficult or wacky ingredients, no infusions or house-made bitters. Simple, approachable, foolproof and, above all, it has to be good. Honestly, knowing that people have been making drinks for the better part of two centuries, chances are that it’s been done before—and documented.

Many of your drinks have been replicated on cocktail lists across the country—the Penicillin, the Paper Plane, the Gordon’s Breakfast. How do you feel about it?

I’m shocked about it! Even after 10, 15 years, it’s incredibly humbling. And for the most part, what I’ve seen out there have been very good representations of the drinks. But what I really love and have lots of pride about is when I see other bartenders using those drinks as platforms to create new things—when those drinks are treated as one of those core cocktails I was talking about. I think that’s great. As long as they’re not butchering the shit out of it, I’m nothing but genuinely pleased and shocked to see those drinks out in the world. The chain of information now is so long, it’s amazing.

What really pisses me off, though, is when brands start to do it. I’ve had it happen quite frequently that brands use my drinks and my name without my permission. There’s not a real precedent in the food-and-drink world for this type of scenario. I wouldn’t want to patent anything necessarily. After all, we make drinks for the people and there’s something so amazing about having all the access that we have. But when it becomes a marketing strategy for a brand, and is driving revenue for them, that’s not OK. They also have legal departments that are so much bigger than the average hospitality worker could go up against, so they act the bully. I’d love to see the bartending community come together to take action and protect ourselves and our work a bit more from these types of situations, to make sure we’re paid for our work.

Your bar, Attaboy, is in the original Milk & Honey space—hallowed ground for many cocktail lovers. How do you deal with that history?

Myself and Michael [McIlroy], we’d been running Milk & Honey for the last eight years prior to its moving. That room meant so much to so many people, but perhaps nobody more than us. Part of the reason we created Attaboy was to protect the space from becoming a Starbucks or something. And while we wanted to give it a fresh identity, there’s only so much you can change in 500 square feet. I think it still maintains a lot of the old bar’s character. There’s still the effect of the entrance: coming off of grimy Eldridge Street into this vibe-y room. It also still has the original etchings on the front wall and the exposed brick behind the bar. We wanted to pay our respects to the old place while creating a new, fresh environment.

Lots of the original bars that resurrected the craft cocktail movement in New York are getting, well, old, by food-world standards. Many have reached (or are approaching) the ten-year mark. What role do you see these bars playing in the current cocktail scene?

Well, I’ll start by saying that good taste never goes out of fashion. These places that helped spur this movement still have a ton of relevance. As a culture, we’re moving a little bit away from the stuffiness, the pre-Prohibition–era theme that was so prevalent. With all that information out there, the level of drink-making and service has been elevated everywhere. You can’t open a new restaurant without considering your cocktail program, for example. So these places that used to be cocktail destinations have loosened up a bit. I was a huge part of the whole suspenders and waxed mustache movement—and I loved every second of it. But we don’t need to do that now. We won the battle over the vodka drinks. After years and years of saying “no” to people, we’ve had the impact we wanted. Now it’s time to keep making delicious drinks but have a little more fun with it. Maybe be a bit more loud, listen to more rock-and-roll.

Will historic cocktails continue to have relevance?

Absoluut. Historic classics are everything. Nothing new can come without them. You have to walk before you can run. Only once you have an understanding of the classics—which are formulas of balance—can you start making new things. All of the new products in the world count for nothing if you don’t know how to use them.


Sam Ross Has Some Frank Opinions About Classic Cocktails

Few living bartenders can be credited with the creation of as many iconic, widely known cocktails as Sam Ross. A veteran of the industry, Ross was front-and-center during the earliest days of the cocktail renaissance, spending seven years as head bartender at Sasha Petraske’s Milk & Honey in New York City. We sat down with Ross to discuss modern classics, the state of the old-guard’s future and what makes him madder than hell.

What defines a classic drink to you?

Historic, or modern? They tie into each other, obviously. I think a classic cocktail is more of an idea, actually. When we’re training new bartenders, we always preach the core cocktail families. Once we have those set, we start riffing around, which really comes down to substitutions. I never set out to create “classics.” Timing-wise, when I was coming up, it was such a new bar scene. That helped make things stand out. But in general, I think a classic cocktail has to be a drink that’s easily replicated no difficult or wacky ingredients, no infusions or house-made bitters. Simple, approachable, foolproof and, above all, it has to be good. Honestly, knowing that people have been making drinks for the better part of two centuries, chances are that it’s been done before—and documented.

Many of your drinks have been replicated on cocktail lists across the country—the Penicillin, the Paper Plane, the Gordon’s Breakfast. How do you feel about it?

I’m shocked about it! Even after 10, 15 years, it’s incredibly humbling. And for the most part, what I’ve seen out there have been very good representations of the drinks. But what I really love and have lots of pride about is when I see other bartenders using those drinks as platforms to create new things—when those drinks are treated as one of those core cocktails I was talking about. I think that’s great. As long as they’re not butchering the shit out of it, I’m nothing but genuinely pleased and shocked to see those drinks out in the world. The chain of information now is so long, it’s amazing.

What really pisses me off, though, is when brands start to do it. I’ve had it happen quite frequently that brands use my drinks and my name without my permission. There’s not a real precedent in the food-and-drink world for this type of scenario. I wouldn’t want to patent anything necessarily. After all, we make drinks for the people and there’s something so amazing about having all the access that we have. But when it becomes a marketing strategy for a brand, and is driving revenue for them, that’s not OK. They also have legal departments that are so much bigger than the average hospitality worker could go up against, so they act the bully. I’d love to see the bartending community come together to take action and protect ourselves and our work a bit more from these types of situations, to make sure we’re paid for our work.

Your bar, Attaboy, is in the original Milk & Honey space—hallowed ground for many cocktail lovers. How do you deal with that history?

Myself and Michael [McIlroy], we’d been running Milk & Honey for the last eight years prior to its moving. That room meant so much to so many people, but perhaps nobody more than us. Part of the reason we created Attaboy was to protect the space from becoming a Starbucks or something. And while we wanted to give it a fresh identity, there’s only so much you can change in 500 square feet. I think it still maintains a lot of the old bar’s character. There’s still the effect of the entrance: coming off of grimy Eldridge Street into this vibe-y room. It also still has the original etchings on the front wall and the exposed brick behind the bar. We wanted to pay our respects to the old place while creating a new, fresh environment.

Lots of the original bars that resurrected the craft cocktail movement in New York are getting, well, old, by food-world standards. Many have reached (or are approaching) the ten-year mark. What role do you see these bars playing in the current cocktail scene?

Well, I’ll start by saying that good taste never goes out of fashion. These places that helped spur this movement still have a ton of relevance. As a culture, we’re moving a little bit away from the stuffiness, the pre-Prohibition–era theme that was so prevalent. With all that information out there, the level of drink-making and service has been elevated everywhere. You can’t open a new restaurant without considering your cocktail program, for example. So these places that used to be cocktail destinations have loosened up a bit. I was a huge part of the whole suspenders and waxed mustache movement—and I loved every second of it. But we don’t need to do that now. We won the battle over the vodka drinks. After years and years of saying “no” to people, we’ve had the impact we wanted. Now it’s time to keep making delicious drinks but have a little more fun with it. Maybe be a bit more loud, listen to more rock-and-roll.

Will historic cocktails continue to have relevance?

Absoluut. Historic classics are everything. Nothing new can come without them. You have to walk before you can run. Only once you have an understanding of the classics—which are formulas of balance—can you start making new things. All of the new products in the world count for nothing if you don’t know how to use them.


Sam Ross Has Some Frank Opinions About Classic Cocktails

Few living bartenders can be credited with the creation of as many iconic, widely known cocktails as Sam Ross. A veteran of the industry, Ross was front-and-center during the earliest days of the cocktail renaissance, spending seven years as head bartender at Sasha Petraske’s Milk & Honey in New York City. We sat down with Ross to discuss modern classics, the state of the old-guard’s future and what makes him madder than hell.

What defines a classic drink to you?

Historic, or modern? They tie into each other, obviously. I think a classic cocktail is more of an idea, actually. When we’re training new bartenders, we always preach the core cocktail families. Once we have those set, we start riffing around, which really comes down to substitutions. I never set out to create “classics.” Timing-wise, when I was coming up, it was such a new bar scene. That helped make things stand out. But in general, I think a classic cocktail has to be a drink that’s easily replicated no difficult or wacky ingredients, no infusions or house-made bitters. Simple, approachable, foolproof and, above all, it has to be good. Honestly, knowing that people have been making drinks for the better part of two centuries, chances are that it’s been done before—and documented.

Many of your drinks have been replicated on cocktail lists across the country—the Penicillin, the Paper Plane, the Gordon’s Breakfast. How do you feel about it?

I’m shocked about it! Even after 10, 15 years, it’s incredibly humbling. And for the most part, what I’ve seen out there have been very good representations of the drinks. But what I really love and have lots of pride about is when I see other bartenders using those drinks as platforms to create new things—when those drinks are treated as one of those core cocktails I was talking about. I think that’s great. As long as they’re not butchering the shit out of it, I’m nothing but genuinely pleased and shocked to see those drinks out in the world. The chain of information now is so long, it’s amazing.

What really pisses me off, though, is when brands start to do it. I’ve had it happen quite frequently that brands use my drinks and my name without my permission. There’s not a real precedent in the food-and-drink world for this type of scenario. I wouldn’t want to patent anything necessarily. After all, we make drinks for the people and there’s something so amazing about having all the access that we have. But when it becomes a marketing strategy for a brand, and is driving revenue for them, that’s not OK. They also have legal departments that are so much bigger than the average hospitality worker could go up against, so they act the bully. I’d love to see the bartending community come together to take action and protect ourselves and our work a bit more from these types of situations, to make sure we’re paid for our work.

Your bar, Attaboy, is in the original Milk & Honey space—hallowed ground for many cocktail lovers. How do you deal with that history?

Myself and Michael [McIlroy], we’d been running Milk & Honey for the last eight years prior to its moving. That room meant so much to so many people, but perhaps nobody more than us. Part of the reason we created Attaboy was to protect the space from becoming a Starbucks or something. And while we wanted to give it a fresh identity, there’s only so much you can change in 500 square feet. I think it still maintains a lot of the old bar’s character. There’s still the effect of the entrance: coming off of grimy Eldridge Street into this vibe-y room. It also still has the original etchings on the front wall and the exposed brick behind the bar. We wanted to pay our respects to the old place while creating a new, fresh environment.

Lots of the original bars that resurrected the craft cocktail movement in New York are getting, well, old, by food-world standards. Many have reached (or are approaching) the ten-year mark. What role do you see these bars playing in the current cocktail scene?

Well, I’ll start by saying that good taste never goes out of fashion. These places that helped spur this movement still have a ton of relevance. As a culture, we’re moving a little bit away from the stuffiness, the pre-Prohibition–era theme that was so prevalent. With all that information out there, the level of drink-making and service has been elevated everywhere. You can’t open a new restaurant without considering your cocktail program, for example. So these places that used to be cocktail destinations have loosened up a bit. I was a huge part of the whole suspenders and waxed mustache movement—and I loved every second of it. But we don’t need to do that now. We won the battle over the vodka drinks. After years and years of saying “no” to people, we’ve had the impact we wanted. Now it’s time to keep making delicious drinks but have a little more fun with it. Maybe be a bit more loud, listen to more rock-and-roll.

Will historic cocktails continue to have relevance?

Absoluut. Historic classics are everything. Nothing new can come without them. You have to walk before you can run. Only once you have an understanding of the classics—which are formulas of balance—can you start making new things. All of the new products in the world count for nothing if you don’t know how to use them.


Sam Ross Has Some Frank Opinions About Classic Cocktails

Few living bartenders can be credited with the creation of as many iconic, widely known cocktails as Sam Ross. A veteran of the industry, Ross was front-and-center during the earliest days of the cocktail renaissance, spending seven years as head bartender at Sasha Petraske’s Milk & Honey in New York City. We sat down with Ross to discuss modern classics, the state of the old-guard’s future and what makes him madder than hell.

What defines a classic drink to you?

Historic, or modern? They tie into each other, obviously. I think a classic cocktail is more of an idea, actually. When we’re training new bartenders, we always preach the core cocktail families. Once we have those set, we start riffing around, which really comes down to substitutions. I never set out to create “classics.” Timing-wise, when I was coming up, it was such a new bar scene. That helped make things stand out. But in general, I think a classic cocktail has to be a drink that’s easily replicated no difficult or wacky ingredients, no infusions or house-made bitters. Simple, approachable, foolproof and, above all, it has to be good. Honestly, knowing that people have been making drinks for the better part of two centuries, chances are that it’s been done before—and documented.

Many of your drinks have been replicated on cocktail lists across the country—the Penicillin, the Paper Plane, the Gordon’s Breakfast. How do you feel about it?

I’m shocked about it! Even after 10, 15 years, it’s incredibly humbling. And for the most part, what I’ve seen out there have been very good representations of the drinks. But what I really love and have lots of pride about is when I see other bartenders using those drinks as platforms to create new things—when those drinks are treated as one of those core cocktails I was talking about. I think that’s great. As long as they’re not butchering the shit out of it, I’m nothing but genuinely pleased and shocked to see those drinks out in the world. The chain of information now is so long, it’s amazing.

What really pisses me off, though, is when brands start to do it. I’ve had it happen quite frequently that brands use my drinks and my name without my permission. There’s not a real precedent in the food-and-drink world for this type of scenario. I wouldn’t want to patent anything necessarily. After all, we make drinks for the people and there’s something so amazing about having all the access that we have. But when it becomes a marketing strategy for a brand, and is driving revenue for them, that’s not OK. They also have legal departments that are so much bigger than the average hospitality worker could go up against, so they act the bully. I’d love to see the bartending community come together to take action and protect ourselves and our work a bit more from these types of situations, to make sure we’re paid for our work.

Your bar, Attaboy, is in the original Milk & Honey space—hallowed ground for many cocktail lovers. How do you deal with that history?

Myself and Michael [McIlroy], we’d been running Milk & Honey for the last eight years prior to its moving. That room meant so much to so many people, but perhaps nobody more than us. Part of the reason we created Attaboy was to protect the space from becoming a Starbucks or something. And while we wanted to give it a fresh identity, there’s only so much you can change in 500 square feet. I think it still maintains a lot of the old bar’s character. There’s still the effect of the entrance: coming off of grimy Eldridge Street into this vibe-y room. It also still has the original etchings on the front wall and the exposed brick behind the bar. We wanted to pay our respects to the old place while creating a new, fresh environment.

Lots of the original bars that resurrected the craft cocktail movement in New York are getting, well, old, by food-world standards. Many have reached (or are approaching) the ten-year mark. What role do you see these bars playing in the current cocktail scene?

Well, I’ll start by saying that good taste never goes out of fashion. These places that helped spur this movement still have a ton of relevance. As a culture, we’re moving a little bit away from the stuffiness, the pre-Prohibition–era theme that was so prevalent. With all that information out there, the level of drink-making and service has been elevated everywhere. You can’t open a new restaurant without considering your cocktail program, for example. So these places that used to be cocktail destinations have loosened up a bit. I was a huge part of the whole suspenders and waxed mustache movement—and I loved every second of it. But we don’t need to do that now. We won the battle over the vodka drinks. After years and years of saying “no” to people, we’ve had the impact we wanted. Now it’s time to keep making delicious drinks but have a little more fun with it. Maybe be a bit more loud, listen to more rock-and-roll.

Will historic cocktails continue to have relevance?

Absoluut. Historic classics are everything. Nothing new can come without them. You have to walk before you can run. Only once you have an understanding of the classics—which are formulas of balance—can you start making new things. All of the new products in the world count for nothing if you don’t know how to use them.


Sam Ross Has Some Frank Opinions About Classic Cocktails

Few living bartenders can be credited with the creation of as many iconic, widely known cocktails as Sam Ross. A veteran of the industry, Ross was front-and-center during the earliest days of the cocktail renaissance, spending seven years as head bartender at Sasha Petraske’s Milk & Honey in New York City. We sat down with Ross to discuss modern classics, the state of the old-guard’s future and what makes him madder than hell.

What defines a classic drink to you?

Historic, or modern? They tie into each other, obviously. I think a classic cocktail is more of an idea, actually. When we’re training new bartenders, we always preach the core cocktail families. Once we have those set, we start riffing around, which really comes down to substitutions. I never set out to create “classics.” Timing-wise, when I was coming up, it was such a new bar scene. That helped make things stand out. But in general, I think a classic cocktail has to be a drink that’s easily replicated no difficult or wacky ingredients, no infusions or house-made bitters. Simple, approachable, foolproof and, above all, it has to be good. Honestly, knowing that people have been making drinks for the better part of two centuries, chances are that it’s been done before—and documented.

Many of your drinks have been replicated on cocktail lists across the country—the Penicillin, the Paper Plane, the Gordon’s Breakfast. How do you feel about it?

I’m shocked about it! Even after 10, 15 years, it’s incredibly humbling. And for the most part, what I’ve seen out there have been very good representations of the drinks. But what I really love and have lots of pride about is when I see other bartenders using those drinks as platforms to create new things—when those drinks are treated as one of those core cocktails I was talking about. I think that’s great. As long as they’re not butchering the shit out of it, I’m nothing but genuinely pleased and shocked to see those drinks out in the world. The chain of information now is so long, it’s amazing.

What really pisses me off, though, is when brands start to do it. I’ve had it happen quite frequently that brands use my drinks and my name without my permission. There’s not a real precedent in the food-and-drink world for this type of scenario. I wouldn’t want to patent anything necessarily. After all, we make drinks for the people and there’s something so amazing about having all the access that we have. But when it becomes a marketing strategy for a brand, and is driving revenue for them, that’s not OK. They also have legal departments that are so much bigger than the average hospitality worker could go up against, so they act the bully. I’d love to see the bartending community come together to take action and protect ourselves and our work a bit more from these types of situations, to make sure we’re paid for our work.

Your bar, Attaboy, is in the original Milk & Honey space—hallowed ground for many cocktail lovers. How do you deal with that history?

Myself and Michael [McIlroy], we’d been running Milk & Honey for the last eight years prior to its moving. That room meant so much to so many people, but perhaps nobody more than us. Part of the reason we created Attaboy was to protect the space from becoming a Starbucks or something. And while we wanted to give it a fresh identity, there’s only so much you can change in 500 square feet. I think it still maintains a lot of the old bar’s character. There’s still the effect of the entrance: coming off of grimy Eldridge Street into this vibe-y room. It also still has the original etchings on the front wall and the exposed brick behind the bar. We wanted to pay our respects to the old place while creating a new, fresh environment.

Lots of the original bars that resurrected the craft cocktail movement in New York are getting, well, old, by food-world standards. Many have reached (or are approaching) the ten-year mark. What role do you see these bars playing in the current cocktail scene?

Well, I’ll start by saying that good taste never goes out of fashion. These places that helped spur this movement still have a ton of relevance. As a culture, we’re moving a little bit away from the stuffiness, the pre-Prohibition–era theme that was so prevalent. With all that information out there, the level of drink-making and service has been elevated everywhere. You can’t open a new restaurant without considering your cocktail program, for example. So these places that used to be cocktail destinations have loosened up a bit. I was a huge part of the whole suspenders and waxed mustache movement—and I loved every second of it. But we don’t need to do that now. We won the battle over the vodka drinks. After years and years of saying “no” to people, we’ve had the impact we wanted. Now it’s time to keep making delicious drinks but have a little more fun with it. Maybe be a bit more loud, listen to more rock-and-roll.

Will historic cocktails continue to have relevance?

Absoluut. Historic classics are everything. Nothing new can come without them. You have to walk before you can run. Only once you have an understanding of the classics—which are formulas of balance—can you start making new things. All of the new products in the world count for nothing if you don’t know how to use them.